Укладку ламината производят не совсем обычным способом – «плавающим», т. е. без жесткого крепления к полу. Каждая панель примерно на 90% состоит из мельчайших древесных волокон, спрессованных под большим давлением. Поэтому готовое из них напольное покрытие способно менять свои линейные размеры в результате колебания влажности и температуры воздуха. Чтобы пол мог беспрепятственно сужаться и расширяться, по его периметру оставляют компенсационные зазоры величиной 8-10 мм.
Основа основ
Ламинат настилают на любую ровную и прочную основу, в качестве которой может выступать бетонная стяжка, деревянный пол, керамическая плитка, неизношенный линолеум, ковролин с коротким ворсом. Главное, чтобы поверхность не имела перепадов более 2-3 мм на каждый метр. Нельзя монтировать панели на влажное основание. Даже если цементная стяжка была выполнена давно, ее рекомендуется застелить плотной полиэтиленовой пленкой, проклеивая края скотчем. Укладку панелей лучше всего производить при температуре от +15 до +25 °С и нормальной влажности воздуха.
Подложка
Подложкой называют промежуточный слой толщиной от 2 до 4 мм, который укладывается на полиэтиленовую пленку. Именно на нее настилают панели, чтобы во время хождения по ним звуки шагов не передавались плите перекрытия. Роль подложки могут выполнять: вспененный полиэтилен, тонкие плиты из пенополистирола, натуральная пробка. Звукопоглощающая подложка также выравнивает мелкие дефекты поверхности основания и служит хорошим теплоизолятором.
Порядок работы
Панели настилают после того как в помещении была произведена отделка потолка и стен и была установлена встроенная мебель, к примеру, шкаф-купе.
Ламинат длинной стороной укладывают параллельно падающему из окна свету, чтобы на готовом покрытии стыки были менее заметны. Монтаж панелей осуществляют в разбежку, т. е. со смещением коротких сторон одного ряда относительно другого не менее чем на 20 см. Это повысит прочность готового покрытия и сделает рисунок более эффектным. В узких длинных помещениях (коридор, лоджия, балкон) рекомендуется укладывать панели поперек длины комнаты, чтобы визуально расширить пространство.
Укладку начинают с левого угла. Положив одну панель на пол, короткой стороной к ней прикладывают другую под углом 20-30°, затем опускают вниз и защелкивают замок. Таким образом собирают первый ряд. Дойдя до противоположного угла, последнюю панель обрезают, не забывая о том, что с правой и левой стороны ряда должны остаться компенсационные зазоры. Резать ламинат удобно электрическим лобзиком, используя пилку с мелкими зубьями.
Второй ряд начинается с отрезанного куска последней панели уложенного первого ряда, но при условии, что он не короче 20 см. Собранный второй ряд под углом вставляют в паз первого ряда и аккуратно защелкивают, опуская его вниз. Используя отрезок ламината, легкими ударами молотка по нему присоединенный ряд подбивают к первому, а потом все сдвигают к стене, оставляя впереди компенсационный зазор при помощи деревянных распорок толщиной 10 мм. Затем собирают остальные ряды, пока не будет уложено все покрытие. После окончания укладки к стене крепят плинтусы.
О компенсационных швах
Там, где ламинат граничит с напольным покрытием соседнего помещения, обязательно оставляют компенсационный шов величиной не более 10 мм. Сверху его закрывают декоративным расширительным порожком из алюминия или стали, который крепят к основанию пола, чтобы панели покрытия могли свободно перемещаться. Аналогичные швы оставляют у труб отопления, а также вокруг колонн и выступов из стены. В этих местах для маскировки зазоров используют резиновые манжеты и гибкие пластиковые плинтусы.
В помещении, длина которого больше 12 м или ширина превышает 8 м, в напольном покрытии необходимо оставлять дополнительные компенсационные зазоры. В этом случае пол делят на равные по площади участки. Аналогичным образом поступают при укладке ламината в сложном, например, в Г-образном помещении, разделив покрытие на два прямоугольника. Все образовавшиеся зазоры закрывают декоративным профилем.